Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

В даний час стає все більш популярним екологічне малоповерхове будівництво будинків з деревних матеріалів. Традиційні зруби з оциліндрованих колод, котеджі з бруса і навіть вдома, зведені з легких матеріалів, їх власники намагаються обшити дошкою або вагонкою. Цими ж міркуваннями для створення більш близького до природи мікроклімату в житло керуються і при виборі матеріалу для перекриттів, віддаючи перевагу деревині як легшому, але досить міцному матеріалу.

В силу натурального походження деревина має досить низьку теплопровідність, але в умовах російського клімату все ж потребує додаткової теплоізоляції.

варіанти

Існує досить великий вибір наповнювачів для утеплення міжповерхових перекриттів, підлоги і стелі. Недосвідченому будівельнику буває важко розібратися у властивостях того чи іншого утеплювача, об'єктивно оцінити їх переваги та недоліки, зробити правильний вибір.

Вся справа в тому, що різні теплоізоляційні матеріали більш застосовні для одних умов експлуатації і менш підходять для інших. Утеплення таких специфічних приміщень, як мансарда, підпіллі, веранда вимагає особливого підходу, тому варто вивчити всі властивості матеріалів, щоб зробити пристрій ізоляції максимально ефективно.

На вибір теплоізоляційного матеріалу впливають такі чинники:

  • Вологість. Постійна сирість в приміщенні (підвали з відкритим грунтом або недостатньої гідроізоляцією фундаменту, ванні кімнати, зимові сади або домашні оранжереї) або ймовірність підвищення вологості в ньому (балкони, кімнати для сушіння білизни, ванни або парні);
  • Призначення приміщення. Деякі види матеріалів в своєму складі містять певні смоли або клей, з міркувань безпеки не підходять для спальних або дитячих кімнат.
  • Імовірність ушкодження гризунами або комахами, стійкість до грибкового ураження. Деякі з матеріалів припали до смаку гризунам, тоді як інші діють на них отпугівающе.
  • Нижня і верхня межі температур. Деякі утеплювачі нестійкі до сильних морозів, інші ж втрачають свої властивості або зовсім деформуються і приходять в непридатність при значному нагріванні.

Слід враховувати, що теплоізоляційний матеріал повинен «працювати в обидві сторони» - не тільки захищати житло від низьких температур взимку, але і підтримувати комфортне середовище перебування людини і домашніх тварин в літню спеку.

Не в останню чергу на вибір утеплювача і метод виконання теплоізоляції впливає і загальний стан будинку:

  • вік будівлі - в старому будинку потрібно один метод, в недавно побудованому - інший;
  • метод зведення фундаменту - на буронабивних або гвинтових палях, на залізобетонних блоках або на легких фундаментах малого заглиблення;
  • поверховість будівлі і ділянку виконання робіт - чи ведеться утеплення підлоги для 1-го або для 2-го поверху.

знизу

У більшості випадків дерев'яні будинки будують з високим цоколем, тобто висота підпілля дозволяє виконувати утеплення знизу. Виняток можуть скласти хіба що південні регіони, де ведеться будівництво приватних будинків на стабільних грунтах із застосуванням технології зведення малоповерхових будівель на палях малого заглиблення. Але і там в більшості випадків намагаються дотримати стало традиційним будівництво будинків з високим цоколем.

В іншому випадку, якщо підпілля недостатньо високий, для утеплення підлоги першого поверху буде потрібно знімати дошку підлоги до лаг або інший несучої конструкції.

Таким чином, утеплити знизу можливо при досить високому підпіллі для першого поверху або ж утеплення підлоги другого поверху, що, відповідно, для першого поверху є стелею.

Виконання теплоізоляційних робіт в підпіллі не набагато складніше тих же робіт при утепленні підлоги другого поверху, але має ряд особливостей. Перш ніж приступити до роботи, потрібно підготувати місце і забезпечити собі як мінімальний комфорт, так і необхідний рівень безпеки.

Найімовірніше, в підвалі немає вікон, тому в першу чергу потрібно подбати про достатнє освітлення. Якщо немає стаціонарних світильників, слід використовувати вологозахищені переносні джерела світла на гнучкому шнурі достатньої довжини.

З тієї ж причини в просторі підпілля вкрай мізерна природна вентиляція, а іноді вона і зовсім відсутня. На превеликий жаль, багато будівельників не враховують цей фактор, що вкрай негативно позначається на продуктивності праці. Видихається вуглекислий газ важчий за інших газів, що входять до складу атмосферного повітря, і тому прагне в низ.

А так як підпілля - сама нижня точка, то вуглекислий газ накопичується тут, нарешті повноцінне дихання працівника, викликає підвищену стомлюваність, сонливість і в особливо важких випадках непритомність. Тому дуже важливо забезпечити достатню вентиляцію приточування зсередини будинку або з вулиці.

Зрозуміло, на час виконання робіт в підвалі необхідно прибрати всі збережені там речі, продукти та інші об'єкти, що заважають безперешкодному пересуванню ремонтника.

Якщо в підполі відкритий грунт, по можливості його потрібно розрівняти і ущільнити. У кращому випадку, якщо дозволяє бюджет - виконати заливку бетоном мінімум на 10 см висоти з армуванням, тим самим значно зменшити вологість в підпільному просторі. Це істотно продовжить термін служби як несучих елементів цоколя, так і дерев'яних конструкцій перекриття.

При відсутності природної пасивної вентиляції підпілля не зайвим буде зробити в зовнішніх стінах невеликі (близько 10 * 10 см) вентиляційні віддушини. Це поліпшить мікроклімат в погребі, додатково запобіжить підвищення вологості і, як наслідок, дозволить уникнути поразки цвілевих грибком дерев'яних конструкцій.

Закінчивши підготовчі роботи, в першу чергу потрібно перевірити стан несучих елементів - балок, лаг, опорних стовпчиків.

Виявивши ділянки ушкодження цвілевих грибком, поверхня ретельно зачистити шпателем, наждачним папером (в народі званої «шкіркою»), після чого двічі просочити антисептичними розчинами. Потім всі доступні дерев'яні елементи рясно просочити вогне- та біо- захисними складами, ретельно висушити.

У разі, якщо фундамент і цоколь зведений із застосуванням бетону або цегли (блоку), ці ділянки потрібно обробити бітумною мастикою для захисту від вологи. Якщо роботи виконуються в дні високої атмосферної вологості, може виникнути потреба додатково просушити їх із застосуванням нагрівального обладнання.

У ряді випадків буде достатньо звичайного побутового тепловентилятора, але при великих просторах підпілля може знадобитися будівельна теплова гармата. Ні в якому разі не можна застосовувати газову або бензинову / дизельну теплову гармату, допустимо використовувати тільки електричну, і ту не варто залишати без нагляду з міркувань безпеки.

Для утеплення знизу досить незручно виконувати роботи рулонними теплоізоляційними матеріалами, такими як мінеральна вата або ізолон. І тим більше не підходять для цих цілей сипучі матеріали - тирса, керамзит і подібні. Тому перевагу варто віддати утеплювача в листах - ПЄНОПЛЕКС, пінопласту і так далі.

В першу чергу слід закріпити пароізолірующую матеріал, в більшості випадків це поліетиленова плівка. Для умов підпілля краще вибирати плівку завтовшки від 350 мкм, по можливості ще більш щільну.

Її потрібно закріпити, дотримуючись повне прилягання будівельним степлером по лагам (балках) з урахуванням всіх нерівностей, вигинів і перепадів висот, в місцях провисання додатково закріпити по дошках підлоги. Фрагменти плівки потрібно укладати з нахлестом однієї на іншу не менш 10 см, краї скріпити широкою клейкою стрічкою. Напуск на стіни і вертикальні конструкції - не менше 25 см.

Після цього потрібно приступити до монтажу теплоізоляційного матеріалу в проміжки між лагами. Фрагменти утеплювача по можливості потрібно нарізати так, щоб між ними і лагами не було зайвих зазорів, а сам утеплювач не випадав. При необхідності, якщо фрагмент не тримається краями за лаги, його тимчасово можна закріпити саморізами, а зазор між його краями і лагами заповнити монтажною піною.

Слід пам'ятати, що металевий шуруп має дуже високу теплопровідність, тому після затвердіння будівельної піни їх все потрібно видалити.

Також після настилу теплоізоляційного матеріалу по всій поверхні перекриття все неминуче виникли зазори потрібно заповнити монтажною піною, а після її затвердіння зрізати виступаючі надлишки.

Після цього для забезпечення більш надійного утримання теплоізоляційного матеріалу потрібно зафіксувати його знизу легкої підшивкою. Самий економічний варіант - листи ДВП, але також підходить і фанера низьких сортів, обрізна дошка і ряд інших матеріалів. Не варто застосовувати ГКЛ (гіпсокартонний лист) через його високу гігроскопічність і крихкість.

Виконавши підшивку, слід закріпити ще один шар паро- та гідроізоляції. Можна застосувати і поліетиленову плівку. В даному випадку допустимо використовувати ізолон, фольгоізол і інші композитні матеріали.

зверху

В даному випадку існують два варіанти утеплення, докорінно відрізняються один від іншого:

  • Без демонтажу підлогового покриття. На стару підлогу настеляються лаги, між ними - утеплювач і поверх кладеться нове покриття підлоги.
  • З демонтажем. У цьому випадку дошки маркуються, демонтуються і виносяться з приміщення, де проводиться їх ремонт. Утеплювач монтується між існуючими лагами, потім дошки підлоги встановлюються назад.

У першому випадку підвищується рівень підлоги - в залежності від застосовуваної технології на висоту від 10 до 25, а в деяких випадках і на 30 см. Цей метод економічно більш витратний, зменшує корисний об'єм приміщення. Але якщо дозволяє бюджет і стелі досить високі, цей варіант може помітно скоротити час виконання робіт.

У другому випадку висота підлоги залишається на колишньому рівні, але від будівельника потрібно більше праці і часу.

Який би варіант не був обраний, перед початком всіх робіт з приміщення потрібно винести всі меблі, звільнити підлогу від ковроліну або іншого покриття, зняти плінтус.

Для початку необхідно перевірити стан дощок підлоги. Пошкоджені гниттям або уражені цвілевих грибком елементи потрібно замінити, нестійкі - закріпити. На старі дошки потрібно нанести грунт, антисептичні просочення і просушити, при необхідності скористатися для цього додатковими джерелами тепла.

Як і при інспектуванні підпільного простору, уражені грибком, але зберегли міцність ділянки потрібно зачистити до здорової деревини і рясно просочити антисептиками.

Досвідчені будівельники рекомендують для цих цілей використовувати практичний і абсолютно безпечний для людини і домашніх тварин, але так нелюбимий гризунами та комахами-червицями склад - крутий розчин звичайної кухонної солі. Для його приготування в гарячу воду додається сіль до тих пір, поки вона не перестане розмішуватися.

Заздалегідь зачищені від поразки цвіллю ділянки дошки зовні густо проливаються гарячим сольовим розчином. Виявлені щілини між дошками або тріщини в них потрібно заповнити будівельною піною, зверху вирівняти шпаклівкою на масляній або акрилової основі. Після просушування настелити гідроізолірующій матеріал - поліетиленову плівку або пенофол, стики склеїти широким скотчем.

Після цього настеляються лаги. Слід вибирати брус з хвойних порід деревини, мінімальне перетином якого - 50 * 50мм. Однак якщо виконується утеплення підлоги першого поверху і при цьому потрібно посилена теплоізоляція, то, відповідно, потрібно брус більшого перетину.

Кращий сушений брус без видимих деформацій (без вигинів уздовж будь-яких осей), відколів та інших пошкоджень. Важливо враховувати, що між утеплювачем і верхньою дошкою повинен бути зазор в 1 - 2 см для природної мікроциркуляції повітря і вологості компенсації, тому висоту матеріалу для лаг потрібно розраховувати з запасом.

Як каркас, крім бруса, допустимо використовувати обрізну дошку товщиною від 50 мм відповідної ширини, що встановлюється на ребро (більш широка сторона буде розташована вертикально) - в цьому випадку потрібно більш жорстке кріплення дощок до підлоги. Можуть знадобитися металеві куточки з довжиною полки не менше половини ширини дошки: наприклад, якщо обрана дошка перетином 50 * 120 мм для установки на ребро, то довжина полиці металевого куточка повинна бути не менше 60 мм. Крок установки куточків - не більше 1 метра.

Настійно не рекомендується використовувати необрізні матеріали, так як в обзолом (залишках кори) на деревині можуть зберегтися личинки або навіть дорослі особини древоточащіх комах, і усунути їх за допомогою біозахистних просочень, на жаль, не завжди вдається.

Починати укладання слід з найбільш високого ділянки, обраного за допомогою будівельного рівня. Схема укладання лаг досить проста. Крок потрібно витримувати постійний - від 50 до 60 см. Слід дотримуватися горизонтальність, наскільки це можливо, при необхідності підкладаючи знизу стійкі до вологи і грибка жорсткі вставки. До підлоги лаги кріпляться саморізами з кроком 100-120 см.

У простір між лагами укладається теплоізоляційний матеріал. При утепленні зверху вибір вже не обмежується листовим утеплювачем. В цьому випадку є можливість класти на підлогу не дошки, а фанеру достатньої товщини, тоді підлога прослужить навіть трохи довше.

Алгоритм робіт своїми руками

Утеплення зверху з демонтажем дощок підлоги має на увазі, що дошки підлоги перевірені, їх стан задовільний і вони не потребують заміни.

Перед початком демонтажу дошки потрібно промаркувати, вказавши їх порядок і орієнтацію, так як в разі використання шпунтованих дощок або з кріпленням шип-паз помилка в орієнтації порушить їх взаємне кріплення. Зазначенням верхньої сторони буде поверхню, на якій нанесено маркування.

Демонтаж потрібно виробляти з максимальною обережністю, без пошкоджень матеріалу. Якщо дошки прикручені саморізами, їх все потрібно викрутити і тільки після цього піднімати по одній, починаючи від краю приміщення.

Деяку складність при пошуку точок кріплення саморізами може створити стара фарба, якщо підлога була забарвлена. У цьому допоможе нехитрий спосіб - використання магніту, можливо, від старого динаміка (колонки). Хоча сьогодні більш потужний неодимовий магніт порівняно недорогий. З його допомогою знаходиться капелюшок самореза, шпателем здирається фарба і саморіз викручується.

Трохи інакше виконується демонтаж, якщо дошки прибиті цвяхами. Ні в якому разі не слід намагатися видалити цвяхи пассатижами або обценьками, це призведе тільки до пошкодження дошки. Капелюшки цвяхів також без праці перебувають магнітом, ці місця позначаються маркером.

Будівельники «старого гарту» для демонтажу дощок використовують сокиру: акуратно вклинюється його між лагой і дошкою, не пошкоджуючи ні ту, ні іншу, і легким погойдуванням піднімають край дошки.

Можна використовувати монтировку або обценьками з плоским оконечником. Немає необхідності намагатися підняти відразу всю дошку, подклініть сокирою тільки в одному місці, від цього деревина може розколотися.

Слід підняти дошку в кожній точці кріплення на невелику висоту, потім пройти знову уздовж дошки, повторюючи цю операцію. Коли край вже буде помітно піднятий, підставити під інструмент додаткову опору і підняти дошку цілком. При цьому важливо стежити, щоб шпунт або шип дошки не був пошкоджений.

Старі цвяхи потрібно вибити молотком з боку вістря, і коли капелюшок цвяха підніметься над дошкою, видалити його за допомогою щипців або щипців. Знявши дошки, будівельник відкриває лаги і, якщо їх стан задовільний, укладає поліетиленову плівку із застосуванням будівельного степлера, скріплює стики скотчем і монтує теплоізоляційний матеріал.

В обох випадках при відкритих лагах їх слід просочити вогне- та біозахисними речовинами і ретельно просушити перед укладанням утеплювача.

Якщо застосовується насипний матеріал - будь то тирса, арболітові гранули, керамзит або будь-якої іншої, необхідно ретельно вирівняти шар ізолюючого матеріалу, уникаючи занадто пухкої укладання або, навпаки, надмірного ущільнення, заповнити всі нерівності і щілини. У разі застосування рулонних матеріалів потрібно постаратися кроїти відповідно до геометрією простору між лагами, уникати розривів і зминання, не залишати порожнеч.

Слід пам'ятати, багато рулонні теплоізоляційні матеріали при намоканні втрачають свої властивості і з утеплювача перетворюються в провідники тепла. При роботі з листовим матеріалом потрібно намагатися кроїти по можливості точно, уникати вигинання листів, зазори і порожнечі заповнювати монтажною піною.

Після закінчення укладання утеплювача, незалежно від того, наскільки гигроскопичен матеріал, слід знову настелити поліетиленову або іншу вологоізолюючі плівку, і вже після цього монтувати дошки.

Матеріали для теплоізоляції

Современный рынок предлагает достаточно широкий выбор материалов для теплоизоляции, и неискушенному домашнему мастеру бывает трудно выбрать наиболее подходящий утеплитель для пола из дерева.

Помимо цены, каждый вид материала имеет свои преимущества, а некоторые – и явные недостатки:

  • Піноплекс. Листовой утеплитель, выпускаемый в достаточно широком диапазоне толщины. Достаточно прочный и при этом легко обрабатываемый материал с высокими теплоизолирующими характеристиками, стойкий к увлажнению и механической нагрузке. Для удобства укладки выпускается в шпунтовом исполнении. Боится высоких температур и органических растворителей. Непривлекателен для грызунов и насекомых.
  • Пінопласт. В отличие от старшего собрата – пеноплекса, он более мягкий, менее стойкий к увлажнению, при резке может крошиться. При этом имеет гораздо меньшую плотность и вследствие этого несколько большую теплоизолирующую способность. В отличие от пеноплекса и ЭППС, не содержит в своём составе стиролов, то есть несколько безопаснее при применении в жилых комнатах.
  • ЭППС – экструдированный пенополистирол. По сути, это тот же пеноплекс, но с небольшими отличиями в технологии производства. По характеристикам ничем ему не уступает и не превосходит.
  • Опилки. Этот насыпной материал очень дёшев, в некоторых случаях даже бесплатен, так как фактически является отходом производства. Один из самых экологичных и безопасных для человека и домашних животных материалов. Следует помнить, что опилки в чистом виде укладывать нельзя, иначе нашествия грызунов и насекомых не избежать. Опилки обязательно нужно смешивать с цементом или глиной, при этом добавлять огнезащитные, антисептические и противогрибковые растворы. Опилки нетерпимы к сырости и без должной обработки и влагоизоляции легко подвержены гниению и поражению плесенью. Со временем слёживаются, теряя изолирующие качества.
  • Керамзит. Лёгкий пористый насыпной материал из обожженной глины, из-за чего абсолютно безвреден. Устойчив к высоким температурам. В керамзите не замкнутые поры, в силу чего он гигроскопичен и нуждается в качественной гидроизоляции.
  • Пенофол. Представляет собой вспененный полиэтилен с нанесённой на одну сторону (реже на обе стороны) алюминиевой фольгой. Имеет высокую влагостойкость, по теплоизолирующим характеристикам заметно уступает пенопласту. Очень чувствителен даже к незначительному нагреву. Не повреждается грибком, не подвержен гниению. При использовании следует учитывать одну особенность – фольгированная сторона должна быть обращена к тёплому помещению.
  • Изоспан. Качественный материал для паро- и гидроизоляции. Применяемый как защита от влаги, он позволяет деревянным конструкциям «дышать», то есть не препятствует воздухообмену с окружающей средой. Горюч. Стоек к поражению грибком.
  • Ізолон. Вспененный полиэтилен без фольгирования. В силу особенностей производства не выпускается толщиной больше 7 мм, поэтому в качестве теплоизолятора не имеет практического применения. При этом это качественный гидроизолирующий материал с некоторыми шумоизолирующими свойствами. Чувствителен к высоким температурам, стоек к грибку, не повреждается грызунами или насекомыми.
  • Эковата. Экструзионный материал на основе целлюлозы. Редко применяется в частном домостроении, так как для нанесения требует специализированного оборудования и обученного персонала. К большому сожалению, не редки случаи, когда подрядчик ради снижения себестоимости нарушает рецептуру исходного состава, в результате чего этот материал высоких теплоизолирующих характеристик со временем начинает испарять токсичные вещества в окружающую среду.
  • Пенополиуретан, как и целлюлозная эковата, для нанесения требует специализированного оборудования. В составе не применяются вредные вещества. При отвердении образует замкнутые поры, что исключает какое либо испарение веществ в окружающую среду. Со стороны подрядчика не подвержен нарушению рецептуры. Морозо- и жаростойкий, не подвержен гниению, плесневению, поражению грибком. Обладает высокими шумо- и теплоизолирующими характеристиками.
  • Мінеральна вата. Один из самых нетребовательных и лёгких в применении теплоизолирующих материалов. Боится влаги, но после просушивания восстанавливает свои свойства. Благодаря наполнению минеральной крошкой исключает повреждение грызунами или насекомыми, а отсутствие органических наполнителей препятствует гниению или поражению плесенью. Легко сминаемый материал, поэтому требует аккуратного обращения

Выбирая изолирующий материал, нужно обязательно ознакомиться с инструкцией по применению, прилагаемой к нему. В этом документе подробно описаны характеристики: теплопроводность, допустимый диапазон температур, влажность и так далее.

Типовые ошибки

В некоторых случаях строители, полагаясь на заявленную изготовителем влагостойкость материала, пренебрегают дополнительной гидроизоляцией. При резких перепадах температур в среде высокой влажности может образоваться конденсат, как и при прямом протекании воды из помещения сквозь щели в полу. При замерзании вода вызывает растрескивание или разрыв пор в материале, что резко снижает теплоизолирующие качества.

При утеплении пола первого этажа пенопластом материал иногда оставляют открытым. Дело в том, что мыши часто грызут именно пенопласт, забирая его крошку и «утепляя» ей свои норы. Такой подход помогает сохранить слой пароизоляции и при необходимости без проблем обновлять листы теплоизолятора.

Бывает, строитель сэкономит на скотче и оставляет нахлёст полиэтиленовой плёнки незакреплённым. Влага, содержащаяся в воздухе, проникает через края плёнки в минеральную вату и та отсыревает. Поэтому важно проследить за соблюдением технологии работ работниками.

Примеры удачных дизайнов

Рассмотрим следующие:

  • Классический «пирог» при утеплении сверху с применением стяжки под чистовой пол.
  • Монтаж лаг «вразбежку», засыпка керамзитом поверх плёнки, застил фанерой.
  • Качественное заполнение строительной пеной зазоров между лагами и листами.
  • Укладка плит в пространство между балками поверх слоя изоспана.
  • Применение широких досок, монтируемых на ребро.
  • Двусторонняя гидроизоляция минеральной ваты.

В следующем ролике вас ждет видеоурок о том, как утеплить полы в деревянном доме.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Ремонт